Richtig belichten (1)

Das Thema Belichtung beschäftigt die Fotografen schon seit den ersten Tagen der Fotografie und spielt natürlich auch bei Urlaubsfotos eine wichtige Rolle.

Man kann das gleiche Motiv auf ganz unterschiedliche Arten belichten.
Je nachdem, welche Einstellungen man vornimmt, verändert sich die Helligkeit des entstehenden Bildes, oder sie bleibt sie gleich — aber trotzdem verändert sich dann evtl. das Aussehen des Bildes recht stark.
Die Art der Belichtung hat also sowohl Einfluß auf die Bildhelligkeit als auch auf die Bildgestaltung.

Kümmern wir uns jetzt zu Anfang erstmal um die Helligkeit und wie man sie mit der Belichtung verändert und an die eigenen Wünschen anpasst..
Das erste Ziel sollte es dabei sein, ein richtig belichtetes Bild zu erhalten. Ich will im folgenden versuchen, Dir zu erklären, wie Du dass erreichen kann.

(In meinem kostenlosen „Fotolehrgang im Internet“ verwende ich für dieses Thema viele Seiten. Es ist sehr umfangreich und man braucht etwas Zeit , um es wirklich ausführlich zu erläutern. Hier auf dieser Seite werde ich versuchen, mich auf die absoluten Grundlagen zu beschränken, um es möglichst kurz zu halten. Willst Du mehr Infos, dann folge dem Link.)

Motive und Beleuchtung

Es gibt sehr unterschiedlich helle Motive (z.B ein Gruppenfoto mit Bäckern oder eines mit Schornsteinfegern) und diese Motive können natürlich auch noch ganz unterschiedlich beleuchtet sein (volle Sonne, Bewölkung, Dämmerung, Nacht).
Deshalb kann eine einzige Belichtungseinstellung gar nicht für alles passen.

Auf diese Eigenarten des Motivs in Bezug auf die Beleuchtungsintensität und die Reflektion muss die Belichtung jeweils abgestimmt werden.
Der Belichtungsmesser in der Kamera hat dabei das Problem, dass er gar nicht weiß, ob das Motiv von sich aus hell ist (also einen großen Anteil des auftreffenden Lichtes reflektiert, die Bäcker) oder ob es einfach nur hell beleuchtet wird.
Die Bäcker in der Dämmerung sind für die Belichtungsmessung evtl. genauso hell wie die Schornsteinfeger im direkten Sonnenlicht.
Im einen Fall haben wir ein stark reflektierendes Motiv in schwacher Beleuchtung. Im anderen ist es das Gegenteil, schwach reflektierend mit starker Beleuchtung.
Beide Motive schicken die gleiche Lichtmenge zum Belichtungsmesser.

Wie soll die Kamera (bzw. der Belichtungsmesser) da die jeweils passende Belichtung erkennen, damit das Bäckerbild „Weiß-in-Weiß“ und das Schornsteinfegerbild „Schwarz-in-Schwarz“ wird.
Mit der Intensität des von den Motiven reflektierten Lichtes kann er das ja nicht messen, die könnte ja in den beiden angenommenen Situationen gleich sein.

Mittelhell

Glücklicherweise stellen solche Motive die Ausnahme dar — die meisten Motive setzen sich aus hellen und dunklen Bestandteilen zusammen, da ist eine Mischung so in etwa in „Mittelhell“ zu erwarten.
Weil man vermuten kann, dass das Motiv häufig (im Durchschnitt der verschiedenen im Bildausschnitt erfassten Objekte) ungefähr mittelhell ist, hat die Kameraindustrie einfach dieses „Mittelhell“ als Zielwert festgelegt.
Die Mehrzahl aller Foto soll, davon geht man aus, im Durchschnitt mittelhell sein.
Die Automatik versucht also, das Bild so zu belichten, dass der Durchschnitt all der dunklen und hellen Flächen im Foto in etwa „Mittelhell“ ergibt.

Andere Motive

Doch was ist mit den anderen Bildern, den nicht-normalen Ausreißern? Was ist mit Weiß-in-Weiß und Schwarz-in-Schwarz?
Dies sind oft die spannendsten Bilder, es wäre schade, wenn die nicht richtig belichtet würden. Aber für solche Motive braucht die Kamera Deine Unterstützung, damit sie entsprechend ihren Helligkeiten „richtig“ wiedergegeben werden. Denn eigentlich würde die Kamera überwiegend weiße Motive genau so mittelhell aufzeichnen wie überwiegende dunkle Motive.

Wird ein Weiß-in-Weiß Motiv zu dunkel wiedergegeben, musst Du eingreifen und in Richtung heller korrigieren. Und bei einem zu hellen Schwarz-in-Schwarz musst Du umgekehrt gegensteuern.
Das ist einfach, wenn Du mit manueller Belichtungseinstellung fotografierst. Du musst dann nur die Blende schließen/öffnen und/oder die Belichtungszeit verkürzen/verlängern (und/oder die Empfindlichkeit, den ISO-Wert senken/steigern), wenn das Bild dunkler/heller werden soll.

Automatisch steuern

Mit den Automatiken geht das so nicht. In den Vollautomatiken („grünes Rechteck“, „iA“, „Omataste“) und in den Szenenprogrammen (Portrait, Landschaft, Sport, Nacht, etc.) hast Du auf Zeit und Blende (und ISO) bei vielen Kameras keinen Einfluss.

Und auch bei den Programmen, bei denen Du Blende oder Belichtungszeit einstellen kannst – bei Blendenvorwahl (‹AV› oder ‹A›) oder Zeitvorwahl (‹TV›, ‹T› oder ‹S›) würde eine Veränderung von Blende oder Zeit nichts bewirken. Die Automatik würde ja mit dem jeweils anderen Wert gegensteuern, um die Standardhelligkeit in der Mitte beizubehalten.
Es ist ja gerade die Aufgabe der Automatik, ein Bild mit im Durchschnitt mittlerer Helligkeit zu erzeugen.

Belichtungskorrektur

Aber es gibt einen „Trick“. Wenn Du eine der Automatiken benutzt und die Helligkeit beeinflussen willst, kannst Du dazu die +/- Korrektur (Belichtungskorrektur, lies dazu auch „Hilfe, meine Fotos werden zu hell/zu dunkel!„) nutzen.
Diese ist bei manchen Kameras in Form eines eigenen kleinen Rädchens angelegt oder aber, etwas versteckt, erst nach Drücken eines Knopfes zugänglich. Viele Kompakt- und Bridgekameras haben diesen Knopf auf dem kleinen Multifunktionsknopf auf der Kamerarückseite. Diesen muss man gedrückt halten und dann am zentralen Rad drehen.

Korrekturwert auf -2/3

Viele Canon DSLRs haben den Knopf ebenfalls auf der Kamerarückseite, dort steht dann ‹AV +/-›. Bei Nikon und einigen anderen Herstellern haben die DSLRs diesen Knopf neben dem Auslöser, bei Nikon ist neben dem Knopf ein Symbol für die Blende abgebildet.
Bei vielen Panasonic-Kameras (Lumix) muss man das Einstellrad „oben rechts hinten“ kurz eindrücken, um den Korrekturmodus zu aktivieren.
Und fast immer erreichst Du die Belichtungskorrektur auch über das „Quickmenu“ das heute viele Kameras aufweisen.

Wird Dir das Bild zu dunkel, dann kannst Du mit der Belichtungskorrektur nach Plus korrigieren. Wird es zu hell, korrigierst Du nach Minus.
Zumeist geschieht die Korrektur analog zur Einstellung von Blende und Zeit in Drittelschritten, drei Klicks verdoppeln oder halbieren also die auf den Sensor auftreffende Lichtmenge. Dadurch ist schon ein deutlicher Unterschied zu bemerken.
Wie weit Du jeweils gehen musst, hängt natürlich davon ab, wie hell oder dunkel Du das Bild haben willst.
Außerdem stellt Dir Deine Kamera mit der einfachen „Clippinganzeige“ eine großartige Möglichkeit zur Verfügung, die Belichtung „richtig“ zu kontrollieren und die Fähigkeiten des Aufnahmesensors Deiner Kamera vollständig zu nutzen. (Mehr zu diesem Thema folgt indieser Reihe in  Tipps 7)
Du solltest das in Ruhe schon vor dem Urlaub üben!

An der Stelle darf ich vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung machen: Die für Urlaubsfotos relevanten Themen wie Belichtung, Automatiken und Belichtungskorrektur,  aber auch Brennweite, Bildgestaltung und Bildbearbeitung sind ein wichtiger Teil meiner Fotokurse zu den Grundlagen der Fotografie, die ich an der Fotoschule-Ruhr.de anbiete.

Auf den richtigen Zeitpunkt warten (1)

Nach der vielen Technik folgt jetzt noch etwas zur Gestaltung. Auch diesmal ist es keine Regel und kein Gesetz, sondern nur ein Hinweis.
Viele Bilder, gerade Stadtansichten und Landschaftsbilder, werden gerne bei strahlendem Sonnenschein fotografiert. Aber so ein leerer blauer Himmel wirkt oft etwas kalt. Einige weiße Schönwetterwolken lockern den Himmel dann nett auf und geben der Phantasie etwas zu tun, wenn sie groß genug sind.

Licht und Schatten

Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und diesen Schatten werfen die Wolken auf den Boden. Das kann eine Übersichtsaufnahme von einem hohen Berg auf eine Landschaft wundervoll beleben. Aber wenn der Schatten das Hauptobjekt des Bildes abdunkelt, ist das nicht so schön.

Zwischen diesen beiden Bildern liegen ca. fünf Minuten Wartezeit.

Dann ist es besser, zu warten, bis die Wolke und damit der Schatten weiter gezogen ist. Nicht nur, daß der Schatten das Bild kalt wirken lässt (der Weißabgleich müsste hierfür auf offener Schatten stehen).
Der Schatten sorgt auch für eine meist langweilige gleichmäßige Ausleuchtung. Man kann die Struktur bzw. Oberfläche des Objektes dann nicht richtig erkennen und man blickt nur auf die „Schattenseite“ des Objekts.
Der Bruch in der Lichtstimmung zwischen dem eher trist wirkenden Hauptobjekt und dem sonnigen Hintergrund verstärkt die negative Wirkung dieser Beleuchtungssituation zusätzlich.
Abhilfe ist aber nicht schwer!
Meist reicht es, wenn Du einige wenige Minuten wartest, bis die Wolken weiter gezogen sind. Dann ist das Objekt wieder frei vom Schatten und zeigt Dir und Deinem Fotoapparat wieder seine Sonnenseite.
Nimm Dir diese Zeit.

Ãœben

Damit die Bilder im nächsten Urlaub wirklich besser werden, solltest Du nicht nur lesen, sondern vor allem üben, üben, üben. Nur dann sind Dir die nötigen Handgriffe auch dann klar, wenn es mal etwas schneller gehen muss.
Und für den „Gestaltungsmuskel“ ist Training ebenfalls wichtig.
Die folgenden Aufgaben sollen Dir dabei helfen.
Denk daran: wenn Du erstmal in der Situation bist, ist es zum Üben zu spät! ;-)

1. Belichtungskorrektur einstellen
   Wenn Du erst überlegen musst, wo der Schalter für die Belichtungskorrektur ist, verlierst Du kostbare Zeit. Das Motiv ist dann wohlmöglich schon weg.
   Übe das Einstellen, bis es quasi blind klappt. Dabei kannst Du gleich ein wenig mit verschiedenen Werten experimentieren und so ein Gefühl für die Einstellungen bekommen.
2. Fotografiere eine Belichtungsreihe
   

   Ruhig mal ausprobieren: eine Belichtungsreihe

   Am besten geht das manuell, im „M“ Modus  (wichtig: mit deaktiviertem Auto-ISO).
   Fotografiere eine Tageslichtszene. Das Licht (die Beleuchtungsintensität) sollte für einige Minuten möglichst konstant sein.
   Der Ausschnitt sollte gleich bleiben, dabei hilft ein Stativ. Oder Selbstdisziplin. ;-)

   Mach als erstes ein Foto so dunkel wie möglich.
   Also kurze Belichtungszeit, hohe Blendenzahl für eine möglichst weit geschlossene Blende und einen niedrigen ISO-Wert einstellen.

   Dann öffne nach und nach die Blende.
   Immer um eine volle Stufe, das sind an den meisten Kameras drei Klicks, drei Drittelwerte. (z.B. 22 -> 16 -> 11 -> 8 -> …). Damit verdoppelst Du das Licht jedesmal.

   Wenn die Blende sich nicht weiter öffnen lässt und Bild noch nicht komplett weiß ist,  dann lass die Blende auf dem letzten Wert stehen und verdoppel jetzt Schritt für Schritt die Belichtungszeit (z.B. 1/2000 -> 1/1000 -> 1/500 -> 1/250 …)

   Das machst Du so lange, bis das erste mal ein Bild komplett weiß wird. Sieh Dir die Bilder dann in Ruhe an, um die Unterschiede zu erkennen.

   In der Automatik kannst Du diese Reihe auch versuchen, dann aber über die Belichtungskorrektur. Du hast aber oft nur die Möglichkeit von +3 bis -3 , also ingesamt sieben Schritte zu gehen, es kann sein, dass dann komplett schwarze oder weiße Bilder nicht möglich sind.

3. Beobachte das Licht(1)
   Such Dir an einem sonnigen Tag ein schönes Stück Landschaft, setzt dich auf die Picknickdecke und versuche zu entspannen. Versuche zu erkennen, wie sich das Licht und damit die Stimmung der Landschaft durch die ziehenden Wolken verändert.
4. Beobachte das Licht (2)
   Such dir ein gut erreichbares Gebäude (am besten mit interessanten Details wie Erkern, Stuckarbeiten, Verzierungen, Balkonen) und fotografiere es an sonnigen Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten. (Keine Nordseite!)